coaching
Extreme
Fitness
Martial ArtsYukon | Vandreture på frontlinjen af klimaændringer
Udvalgte billeder af Tristan Kennedy
I den kultvise amerikanske striptegneserie fra 1980'erne, Calvin og Hobbes, er der en udvidet historiebue, som ser seks-årige Calvin og hans udstoppede tiger forsøge at "løsrive sig" fra deres familie, og løbe væk for altid. Deres valg af destination? Yukon. Det er et sted, hvor Calvin drømmer, at de vil være i stand til at leve vildt, blive venner med tømmerulve og aldrig skal gøre rent på deres værelse igen. De når det selvfølgelig aldrig. Blot tyve minutter hjemmefra falder den nøje sammensatte ekspedition fra hinanden, da Hobbes på mytteri stjæler 'kommandørhatten' og forsøger at spise deres sidste sandwich. Men efter at have haft succes, hvor de fejlede og nået så langt som til Yukons Kluane National Park, er det let at se, hvorfor Calvin (og hans skaber, tegneserietegneren Bill Watterson) ville vælge dette som den sted at komme på jagt efter uhæmmet frihed.
Fra vores 1.990 m høje udsigtspunkt på toppen af King's Throne-toppen er det synlige landskab næsten ufatteligt stort. På den ene side skubber sneklædte tinder om position, hver kam højere og mere takket end den sidste. Under os ligger Kathleen Lake, og den klynge af telte, vi er klatret op fra. Følg vejen nordpå derfra, og du kan næsten se Haines Junction (befolkning 613), men derudover er der... ingenting. Bare endeløse miles af ur, boreal skov, der strækker sig så langt øjet rækker, kun af og til brudt af en klippefyldt højderyg, en sumpet lysning eller gletsjerblå af en smeltevandsflod.
Yukon er intet, hvis ikke fjernt. Området dækker et stort område af Canada mellem toppen af British Columbia og det arktiske hav. Det er på samme breddegrad som Alaska, som det deler sin vestlige grænse med. Men når det kommer til mennesker, ligner Amerikas "endelige grænse" en travl metropol i sammenligning. Ifølge Jessica Ruffen, der arbejder for den lokale turistmyndighed, kalder omkring 37.000 mennesker i øjeblikket Yukon hjem - det er cirka en fjerdedel af befolkningen i Slough, der bor i et område på størrelse med Spanien.
Dette gør naturligvis området til et paradis for vandrere. Kluane National Park slutter sig til Tatshenshini-Alsek Provincial Park i British Columbia, Wrangell-St Elias National Park og Glacier Bay National Park (begge i Alaska), for at udgøre det største beskyttede område i Nordamerika, der dækker næsten 98.000 kvadratkilometer. (Sydafrikas Kruger Nationalpark dækker til sammenligning kun 20.000 kvadratkilometer). Denne enorme vildmark, som blev erklæret som et UNESCOs verdensarvssted i 1994, er også hjemsted for det største isfelt uden for polarområderne. Men det er et landskab, der ændrer sig og ændrer sig hurtigt på måder, som hverken dets UNESCO-udpegning eller dets beskyttede status kan forhindre.
Den globale opvarmning bliver mere udtalt, jo længere nordpå du rejser. Som Dr. Henry Penn, videnskabs- og bæredygtighedschef ved Arktisk Institut i Nordamerikas Kluane Lake Research Station forklarer:"To grader ved ækvator er grundlæggende fem grader ved polerne".
Mens resten af verden forsøger at begrænse opvarmningen til 1,5 grader celsius, er Yukon langt forbi denne tærskel. Lokalregeringsstatistikker viser, at gennemsnitstemperaturerne er steget med 2 grader i de sidste 50 år, og vintertemperaturerne med 4 grader - stigende med mere end det dobbelte af det sydlige Canada. De afsmittende virkninger, som disse ændringer har på landskaber og levebrød, bliver mere og mere alvorlige og mere og mere synlige, selv for besøgende.
Intet af dette er dog umiddelbart indlysende, når du lander i Whitehorse. Faktisk er det interessante, hvor lidt den territoriale hovedstad synes at have ændret sig gennem årene. Alle på nær et par tusinde af Yukons mennesker bor her. Men det, de kalder "byen", føles stadig som en søvnig grænsebebyggelse. Fluefiskere udfører sløve kast i strækningen af floden, der løber gennem byens centrum, hver anden bil er en pick-up på gårdstørrelse, og lige uden for byen dupper en håndfuld flyvefly blidt mod hjemmelavede moler.
"Der er virkelig kun tre store øjeblikke i Yukons historie, der involverer mennesker," forklarer Jessica Ruffen. "Pleistocæn-æraen, hvor forfædrene til de første nationer gik over landbroen, der forbinder Asien med Alaska; Klondike Gold Rush i slutningen af 1890'erne, da håbefulde prospektører 'stemplede' op til Dawson City; og så bygningen af Alaska-motorvejen af amerikanske GI'er i 1940'erne." Ind imellem blev dette land stort set efterladt alene.
At køre på Alaska Highway står på mange amerikanske og canadiske bucket-lister, i hvert fald hvis antallet af lejede autocampere er noget at gå efter. Antallet af turisme i Yukon forbliver lille, men det stiger støt, med hovedparten af væksten drevet af denne hovedpulsåre. Det er bestemt et førsteklasses roadtrip-land - landskabet er fantastisk, og motorvejen er lykkeligt tom. Den eneste gang, vi støder på noget, der kunne tænkes at kaldes trafik, er, når to andre biler holder op ved siden af os, for at se en sortbjørn og hendes tre unger gamble ved siden af vejen.
En ting er selvfølgelig at støde på bjørne bag det beskyttende skjold på en forrude, og noget helt andet at tænke på at møde en i kødet. Jeg er godt vant til at vandre, campere og lave mad udendørs, men jeg skammer mig ikke over at indrømme, at tanken om at gøre det i bjørneland har gjort mig nervøs, lige siden vi tog afsted fra Storbritannien.
Brochurerne, der opstiller de komplicerede regler om, hvornår man skal spille død, og hvornår man skal kæmpe tilbage, hvis man bliver angrebet, har ikke gjort noget for at dæmpe denne frygt, og heller ikke den 'beroligende' snak fra den fyr, der solgte os, bjørnespray i campingbutikken. At identificere, om en bjørn blot er nysgerrig eller ønsker at "lave et måltid af dig", afhænger tilsyneladende af, hvilken vej dens ører peger. Dette er alt sammen meget godt i teorien. Men efter at have set voldsomt udseende udstoppede grizzlies tæt på i Whitehorses museum, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at i det virkelige liv kan deres knivskarpe tænder og kløer vise sig at være noget af en distraktion fra arbejdet med at observere ørerne.
Heldigvis har vi aldrig en chance for at omsætte teori til praksis. Måske skyldes det, at vi følger Parks Canadas forholdsregler til punkt og prikke – laver mad i vinden og langt væk fra teltet, opbevarer mad og alt andet fjernt ildelugtende, i en bjørnesikker beholder og synger lystigt, mens vi går, så bjørne kan høre os komme . Eller måske er det fordi, på trods af at vi har tilbragt flere dage i Kluane National Park, så er vi stadig meget lige over kanten.
Da vi planlagde vores vandreruter, vidste vi, at vi ville være begrænset til 'the front range'. Men det er ikke før vi hopper ind i en lille Cessna, fløjet af Kluane Glacier Tours, at vi indser, hvor lidt af parken vi har set.
"Det er et område på størrelse med Schweiz," siger Stuart, en af Glacier Tours' piloter. Når vi støder ned ad landingsbanen og op i luften, får vi de mest utrolige udsigter - ikke bare tilbage over stierne, vi har vandret, men ud over selve Kluane-isfeltet.
Kig på et kort, og du ville blive tilgivet, hvis du troede, at dette blot var en enorm flade af hvidt, præget af en lejlighedsvis stenet top. Fra vinduerne i et lille fly bliver konturerne, sprækkerne og endda isens karakter tydelige. Gletsjere opfattes normalt som inerte, statiske, immobile. Men de hvirvlende sprækker og voldsomt udseende brud i isen fortæller en anden historie. Dette er et landskab, der er stærkt levende og konstant i bevægelse.
På det seneste er hastigheden af disse bevægelser dog blevet skræmmende. I 2017 forsvandt en flod, der havde eksisteret i tusinder af år, i løbet af kun fire dage.
I et slående eksempel på, hvad klimaforskere omtaler som et "tipping point", trak Kaskawulsh-gletsjeren sig så langt tilbage, at smeltevandet, der fodrer A'ay Chu-floden, begyndte at strømme ned i en anden dal. Fra luften er det tomme flodleje et nu udtørrende, skurrende ar i landskabet. Det er dog på stedet, at de virkelige ødelæggelser af denne ændring bliver tydelige.
Vi tilbringer vores sidste aften i Yukon som gæster hos Dr. Henry Penn og hans kolleger, hvis forskningsstation i Arctic Institute ligger på en sø, der indtil 2017 blev fodret af A'ay Chu. Dr. Matt Ayre, en historisk klimatolog og ivrig friluftsmand, kører med os ud til det tørre flodleje. "De er nødt til at sende en sneplov ned ad denne del af motorvejen om sommeren nu, fordi støvet bliver blæst ind på vejen," siger han. "På et tidspunkt var støvstormen så intens, at ploven kørte ud af siden af vejen."
Tilbage på stationen fortæller Henry mig gennem nogle af de forskningsprojekter, som hans videnskabsmænd har udført i de langsigtede virkninger. Støvet dækker nu planter og forurener hele fødekæden. Vandstanden i søen synker og vil formentlig i sidste ende lægge sig "omkring 12 fod under, hvor den engang var", siger han, og disse ændringer vil påvirke hele økosystemet, herunder "fiskebestande, laks gydeområder" og potentielt meget mere.
Det er heller ikke kun dyr, der lider. På den nordlige side af søen ligger Burwash Landing, hjemsted for Kluane First Nation, en af de indfødte etniske grupper, der har levet på disse lande i århundreder. "Alle deres bådlanceringer, alle adgangspunkterne, er gået tabt," siger Henry.
Hvor dramatisk den forsvundne flod end er, er det langt fra den eneste synlige effekt af klimaændringer i Kluane. Som forskningsstationsleder er Henrys højre hånd Bob. Han er køkkenchef og en langvarig beboer i Yukon, der laver en storm, ryger som en skorsten og lystigt river pisset ud af enhver, der er på skudafstand. "Jeg plejer at køre omkring 2.000 km på min snescooter hver vinter," fortæller han, "men sidste år kørte jeg kun 300. Der er bare ikke nok sne. Jeg behøvede ikke skovle min indkørsel én gang sidste vinter."
Over en af Bobs fremragende frokoster får jeg en snak med professor Brian Moorman, en glaciolog fra University of Calgarys afdeling for Geografi og Geovidenskab. Han forklarer, hvordan "isopdæmmede søer" kan dannes, når gletsjere smelter og derefter sprænger deres bredder. "Du kan få 2 km, 3 km søer, der dræner i løbet af to dage," siger han. "Dybest set en stor stormflod kaldet – det er et islandsk udtryk – a jökulhlaup ."
Denne snak om, at klimaet ændrer sig med apokalyptiske hastigheder kan lyde som Ragnorök er lige rundt om hjørnet. Men det hele er ikke sort heroppe i det fjerne nord. Yukons regering har et usædvanligt progressivt forhold til sine First Nations-indbyggere, efter at være blevet den første territoriale administration til at afgøre det vanskelige spørgsmål om jordkrav. Kluane National Park er et lysende eksempel på, hvordan politikken gavner lokalbefolkningen. Det er nu administreret i fællesskab af den føderale regering, Kluane First Nation og Champagne-Aishihik First Nation, en situation, som Tom Buzzell, Parks Canadas First Nation Liaison officer og selv medlem af Champagne-Aishihik, beskriver som "meget progressiv" .
Aftalen betyder, at oprindelige folk har større rettigheder over parken, bedre adgang til Parks Canada-job og mere retfærdig repræsentation i centrale styrende organer. Men det betyder også, at den viden, de har givet videre gennem generationer – om fiske- og vildtavlsmønstre, klimatiske forhold, og hvordan man kan forvalte denne jord bæredygtigt – nu bliver brugt. Dette er en guldgrube for videnskabsmænd som professor Moorman. Som han forklarer, er numeriske data om klimaet nyttige, men det går kun omkring 50 år tilbage. De første nationers mundtlige historie strækker sig over århundreder.
Den tragiske kendsgerning er selvfølgelig, at mens de mennesker, der lever, er meget opmærksomme på de farer, de står over for, er deres søers, skove og gletsjeres skæbne ikke rigtig i deres hænder. Hvad der sker med Yukon, vil blive afgjort af politikker, der indføres i fjerntliggende hovedstæder, primært af folk, som de lokale her ikke har stemt på.
Hvis verden holder fast i sine forpligtelser i henhold til Paris-aftalen, er der en chance for, at Yukon forbliver et ordord for uberørt vildmark, som det var, da Calvin og Hobbes slog til her i 1980'erne. Men selvom det værste undgås, er dette landskab allerede blevet radikalt ændret, og der kommer uden tvivl flere forandringer. I betragtning af, hvad der er sket indtil videre, er det svært at være optimistisk. Som Brian Moorman siger, "når folk spørger, om du er et halvt glas eller et halvtomt glas, siger jeg, at jeg er en videnskabsmand:Glasset er helt fyldt - halvt fyldt med vand, og halvt fyldt med luft."
Tristans tur blev støttet af Travel Yukon.
[Yukon | Vandreture på frontlinjen af klimaændringer: https://da.sportsfitness.win/fritid/camping/1003049182.html ]