For langt inde? | At flygte fra laviner på en snowboardtur til Kirgisistan

Denne sport, der kaldes "den stakkels heli-boarding", bruger modificerede pistebashere til at færge ryttere til toppen af ​​pisterne. Pioneret i USA og Canada (hvor køretøjerne er kendt som snowcats) giver den adgang til frisk sne på bjerge miles fra de nærmeste lifte.

Ikke overraskende vækker Rowans fortællinger om endeløse uberørt pudder mere end nogle få menneskers interesse, især når han forklarer, at en uge, inklusive fly fra London, overnatning, mad og snowcat-tid, vil koste omkring 1.000 £ – omtrent hvad du ville bruge på en uges snowboard i Frankrig med liftkort.

Det har ikke taget os lang tid at samle vores besætning på 15, som alle svirrer over ideen. Men selvom udsigten til at køre perfekt pudder er et stort træk, er der også nerver. Vores gruppe, selvom alle gode ryttere med masser af off-piste erfaring, er på ingen måde professionelle i backcountry.

I ugerne op til afrejse er vores fælles WhatsApp-gruppe fyldt med beskeder, der lyder både bange og ophidsede. Spændte billeder af nyligt købte pudderplader veksler med diskussioner om de relative fordele ved avalungs vers airbags. "Jeg har set en masse lavineoverlevelsesvideoer," siger Alex to dage før vi rejser. "Absolut skræmmende."

Hvis udsigten til at tilbringe en hel uge miles fra den nærmeste piste er nervepirrende i sig selv, tilføjer det, at det er Kirgisistan, et ekstra element. På et tidspunkt spørger min ven Pad, kun halvt i spøg, om der er nogen chance for, at vi ender "i orange jumpsuits."

Faktisk er han tættere på sandheden, end han måske havde gættet. Da vi går ombord på den første del af vores fly fra London – Istanbul – Bishkek, beder en klodset, velegnet mand med en spole i øret om at se vores pas. "Hvor er I drenges endelige destination i dag?"

Vi er bogstaveligt talt midt i ingenting. Jeg kan se en tankstation 200 meter væk, hvor vi fylder katten op hver dag og køber vores øl for ugen (til den helt ærligt latterlige pris af 85p per flaske). Overfor det er der tre eller fire forladte caféer til at betjene forbipasserende vognmænd. Det er det. Jeg bliver udenfor og tager billeder, så længe mine frysende fingre tillader det, før jeg går tilbage til morgenmaden. Vi er alle ivrige efter at få makulering.

Ud over at være fjerntliggende er Suusamyr-floddalen, som Suus-lodgen ligger i, høj og bred. Selve bygningen ligger i over 2.000 meter, samme højde som de højeste feriesteder i Alperne. Om sommeren gør dette det perfekt til de kirgisiske hyrde, der slår deres yurter op her og sætter deres heste ud på græs. Om vinteren er det næsten helt tomt, og det tykke snedække er stort set uberørt.

Da vi krydser dalbunden og katten begynder at klatre, er spændingen i ryggen til at tage og føle på. Da vi ankommer til toppen af ​​en lang højderyg, skummer vi fuldstændigt.

Vores første løbetur skuffer ikke - stigningen er blid nok til, at du stort set bare kan pege dit bræt lige, og sneen, vi kaster op med hver tur, er blød, tør og dyb.

"Ja! Hvor fandeme godt er det her?!" Jeg råber til min kammerat Tom, mens vi skærer ned over skulderen. Foran mig kan jeg høre folk tude, mens de rider og griner hele vejen ned. Selv når folk stabler det, kommer de fnisende op med puddergrin på deres ansigter. Hvis atmosfæren er svær at beskrive, er den let nok at forestille sig. Dette er den første af seks lange blåfugledage, og vi kører frisk pudder på hver eneste løbetur.

Som ugen går, falder vi ind i en rutine, hvor vi skiftes til at køre ned først og hype os selv på vej op igen med en bærbar højttaler bag på katten.

Vi får også for vane at gemme en flaske scotch i ryggen – hvilket muligvis kan forklare, hvorfor "Lifted" af Lighthouse Family ser ud til at snige sig ind på playlisten med alarmerende regelmæssighed.

Lodgen har noget af en vandrehjemsstemning – værelserne forgrener sig fra et stort centralt område, som kan prale af sofaer, babyfod og bordtennis. Det er på ingen måde luksuriøst, men det er behageligt, og den lokale mad, vi får serveret (tilberedt af en ældre kok med en dæmon-ping-pong-servering) er velsmagende, varmende og rigelig.

"Vi byggede det her selv," forklarer Azret en aften efter middagen. "Nå, min far og hans venner byggede den først til paragliding, og flere mennesker kommer stadig til paragliding om sommeren end til snowboarding." Tydeligvis en velhavende mand efter enhvers standarder Azrets far var noget af en pioner, når det kom til actionsport i Kirgisistan.

"Han rejste altid til Europa og mødte mennesker og lærte af dem," forklarer Azret. "Han var den første paraglider i Kirgisistan og en af ​​de første snowboardere. Jeg kan huske, at vi [tog] da jeg var ung til en skibase nær Bishkek. Jeg var omkring otte eller ni, og han lærte mig at snowboarde. Nu er jeg 26.”

Efter at have arvet lodgen og lejemålet på den omkringliggende jord fra sin far, er Azret gået i gang med at forvandle den til en slags playboys paradis. Indersiden er spækket med dyrt legetøj – såvel som bordtennis og bordfodbold er der en massiv fladskærm, en drone til filmoptagelser, et stort stereoanlæg og endda stroboskoplys, hvis han skulle få lyst til en rave.

Jeg er spændt, men jeg har alvorlige sommerfugle, da vi tog afsted den morgen. Vi skubber ind på ukendt territorium her, og vi vil tage det alene. På trods af al sin viden om bjergene rundt om lodgen, har Azret ikke en vejledende kvalifikation. Det gør ingen af ​​de fyre, der arbejder med ham heller. Det ses ikke som så vigtigt herude – sundhed og sikkerhed er ikke et begreb, der vægter meget i denne del af verden.

Dette har sine fordele, vi kan rage med snescooterne stort set, hvor vi vil, for eksempel, men bagsiden er, at fyrenes tilgang til sikkerhed på bjerget i bedste fald virker afslappet, især når du er vant til at køre med strenge europæiske guider .

På de lavere, mindre udsatte skråninger, vi har kørt op indtil nu, har det ikke været et stort problem – vi foretager vores egne transceiver-tjek, vi har radioer, vi sørger for, at vi slipper en ad gangen, og vi har en af ​​de flere. erfarne ryttere, der fejer bagerst på hvert løb.

Det højalpine terræn omkring toppen af ​​Korona er dog en anden kedel af fisk. Adgangen, som så let nok ud på papiret (eller på billedet tilbage på lodgen), føles meget anderledes og meget mere skitseret i virkeligheden.

Da vi stiger af snescooterne, bliver stikkende spind slynget ind i vores ansigter, hvilket tvinger os til at klemme os bag dem for at kæmpe vores skind op på de splittede ski. Det er så koldt, at de er iset til, og limen er næsten holdt op med at virke, især på den ældre tavle, Alex har lånt af Azret.

Hans skind glider af hvert par omgange, og vi fire skal arbejde sammen for at sætte dem på igen i den bidende vind. En hofteflaske med vodka, som Dan har medbragt, giver en vis lindring og fungerer som en imponerende effektiv frostvæske på det iskaldte skind, men det er en udmattende proces.

Heldigvis går alt godt bortset fra lavinen. Der er nogle skitseagtige kampe over klipperne for at komme til faldet i point, men da vi er færdige, har Dan sikkert valgt sin første nedstigning, og Alex har kørt en fremragende linje ned ad nabosiden for Medhursts kamera. Da vi flår os tilbage til snescooterne, begynder jeg at slappe af. Men dagen har et brod i halen endnu.

Alex og Dan går først ned og kører en af ​​slæderne. Udmattede af dagens anstrengelser tager de det meget varsomt. Men da de krydser den frosne Suusamyr-flod, skubber en ujævn sneklump dem voldsomt til højre, og de går af banen. Snescooteren på 200 kg vælter oven på dem og bryder gennem isen og ned i vandet.

På en eller anden måde formår de begge at springe fri og heldigvis kommer ingen af ​​dem til skade. Vandet på dette tidspunkt er kun 8 centimeter dybt, og det lykkes dem at frigøre snescooteren hurtigt, men med temperaturen faldende til minus 25 igen, er de begge frosne, for ikke at nævne rystede, på det tidspunkt, de til sidst når tilbage til basen .

*******

“OK, så vi har bestilt fem kilo kød, to flasker vodka og en tallerken hestepølse. Ellers andet?" Det er vores sidste aften i Kirgisistan, og vi slår os ned til middag. Min søster Natalya, som taler fremragende russisk, tager ansvaret.

Hvis hovedstaden er langt fra en storby, føles resten af ​​landet endnu mere som en dødvande. Når vi kører tilbage til Bishkek i dagslys, får vi en fornemmelse af, hvor landligt – og hvor bjergrigt – Kirgisistan egentlig er.

Her bliver heste stadig brugt som transportform. På et af de store bjergpas kører vi forbi en ridende hyrde, der åbenbart ikke tænker på at køre sine får op ad hovedvejen. Landet er kendt som "Det Centralasiatiske Schweiz", men kun for dets geografi, ikke dets rigdomme. Landsbyerne, vi passerer igennem, er synligt fattige – en verden væk fra den rigdom, der er udstillet i Azrets lodge.

Når jeg ser landskabet glide ved vinduet, indser jeg, hvor udmattet jeg er. En uge med dyb sne, flåning, snescooterkørsel og endda bare at være udenfor i temperaturer, der sjældent kommer over minus ti, tager det virkelig ud af dig. Men det er ikke kun det – mens jeg slapper af i mit sæde, slår det mig også, hvor anspændt jeg har været den seneste uge.

Den nat før vi gik op ad Korona Peak sov jeg ikke meget. På trods af den omhyggelige forberedelse gør Suusamyrs afsides beliggenhed alt, hvad vi har gjort, lidt skræmmende.

GØR DET SELV:

Sådan kommer du:

Turkish Airlines flyver fra London til Bishkek via Istanbul for £330 retur

Suus-Lodge kan arrangere en minibustransport fra lufthavnen, som har plads til 15 personer og er inkluderet i prisen for ugen.

Overnatning og snekatte:

Kontakt Azret Danliarov på Suus-Lodge:

E-mail: [e-mail beskyttet]

Tlf.: +996-550-198899

Websted: suusamyr.kg

En uges overnatning inklusive mad og seks dage i katten koster €1.000 (785 £) per person, men der kan forhandles rabatter for større grupper.

Vejledning og sikkerhed:

Som altid, når du begiver dig off-piste, vil alle i dit selskab have brug for en transceiver, en skovl og en sonde – og vide, hvordan man bruger dem.

Som nævnt har hverken Azret eller hans medarbejdere officielle vejledende kvalifikationer. Selvom erfarne ryttere kan føle sig godt tilpas med at guide sig selv, vil vi anbefale at hyre en guide, især hvis du planlægger at splitboarde eller begive dig højere op i bjergene.

Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) er en meget erfaren rejseleder baseret i Almaty, Kasakhstan, som ofte leder ture til Suus-Lodge og kender området godt.

Alternativt kan du kontakte den kirgisiske bjergguideforening (mguide.in.kg). Støttet af Swiss Mountain Guides Association og Association of British Mountain Guides, er deres guider uddannet til UIAGM-standarder.

Sørg for, at du har en gyldig forsikring, der dækker udgifterne til medicinsk evakuering og kørsel off-piste.

Til sidst skal du forberede dig godt og vælge dit mandskab med omhu. Ridningen er ikke teknisk svær, men risikoen for laviner er reel, så du ønsker ikke at køre med idioter. Vi var så heldige at have to læger i vores gruppe, som kom bevæbnet med medicinske forsyninger, hvilket naturligvis er et plus.

For at læse resten af ​​Mporas D.I.Y Issue hoved her