Snowboarding i Svaneti | Eventyr i det større Kaukasus

Tetnuldi er ikke let at komme til. Det tog over otte timer at køre hertil fra Tbilisi, selvom du kan skære turen ned til fem timer, hvis du flyver til Kutaisi Lufthavn og springer over Georgiens hovedstad. Desuden er opfattelsen af ​​køreafstande i denne del af verden relativ alligevel. I kø til hyttens ene toilet (et lydsystem, der er godt nok til at drive en lille scene på en festival, men kun et toilet...) fik jeg en snak med et russisk par og spurgte, om de havde rejst langt for at komme hertil. "Nej, nej det var nemt," svarede de, "vi kørte bare i seks timer."

Den sidste del af køreturen var forbløffende, hvis ikke en smule sketchy til tider, da vi passerede gennem stejle kløfter med rene fald ved siden af ​​vejen, mens andre sektioner var supersmalle. Og du har bestemt brug for en firehjulstrækker til det sidste stykke op til resortet, da vi ofte så biler, der snurrede hektisk på den sneklædte bane, især om morgenen.

Nata har boet i den nærliggende by Mestia hele sit liv. Det er et UNESCO-arvsted takket være dets smukke middelalderlige stentårne, der fungerede som krigerhjem og fæstninger under de mange kampe, der har plaget denne turbulente region gennem tiden. Indtil begyndelsen af ​​forrige århundrede boede der stadig mennesker i disse Svan-tårne ​​og delte de nederste etager med deres husdyr om vinteren. Men selv i moderne tid var dette et brutalt sted at bo, især da den ene adgangsvej ofte var spærret af jordskred og laviner.

Jeg spørger Nata, hvordan tingene er mere generelt, når det kommer til ligestilling mellem mænd og kvinder i Georgien? "Der er stadig meget arbejde at gøre, men det ændrer sig, og i vores historie har vi altid haft masser af stærke kvinder. Tamar den Store, vores gamle hersker [fra 1184-1213 i Georgiens guldalder] var en kvinde, og hun var så magtfuld, at de kaldte hende en konge ikke en dronning. Jeg fik helt sikkert psykologisk styrke fra hendes opvækst. Og selv i sovjet- og postsovjettiden var bjergkvinderne her hårde, de kunne redde, de arbejdede og boede i bjergene."

Det store fænomen af ​​bjerge, der bor i Svaneti-regionen, har set mange indbyggere flytte væk i de senere år, ligesom mønsteret er globalt i fjerntliggende højlandsbebyggelser. Og du ser stadig flere husdyr vandre omkring end mennesker, men turismen, især blandt eventyrlystne skiløbere og snowboardere, bringer en reel genopblussen til området.

"Folk fra Europa elsker virkelig dette sted," siger Nata. “De fleste af dem booker en guide og kommer her for at freeride. Eventyrlystne skiløbere og snowboardere, som for det meste er af høj standard, selvom vi får nogle begyndere freeriders.

Vinterturismen udviklede sig, efterhånden som nogle mennesker kom og fortalte deres venner, som så kom hertil, og også fortalte det til deres venner. Vi lavede ikke PR eller reklamer, så det udvikler sig trin for trin.”

Nata er opsat på, at det dog ikke bliver for travlt. Hun siger:"Antallet af mennesker, der kommer her, er nok, det er derfor, folk elsker dette sted, det er ret hemmeligt og ikke så overfyldt. Hvis du pludselig havde et boom af mennesker, kunne det blive for meget.”

Der var bestemt ingen menneskemængder i min tid her, og der var masser af friske spor at få selv på pisten det meste af den første dag. Da det var gjort, dykkede vi ned i den dybe sne lige ved siden af ​​pisterne og under lifterne, hvor vi knugede hovedet af, især gennem de stejle og fornøjeligt tekniske pudelignende sektioner, og undvigede mellem torn- og rhododendronbuske, som bizart nok ikke starter. vokser indtil 2000m. Resortet løber op til 3.160 m.

Udover et lift kommer jeg i snak med to tyske skiløbere, som ikke kan skjule deres gigantiske puddergrin. "Kan du forestille dig disse få spor i Alperne?" spørger man, inden man begiver sig ud på endnu en omgang. Jeg siger til dem, at jeg ikke kan.

Men det er ikke kun snowboardet, det fremragende terræn eller manglen på mennesker, der gør dette sted så specielt. Det er regionens historie og autenticitet, men også dens mad. Brød og ost er centralt for mange bjergkulturer, men georgierne tager det til et helt nyt niveau, især i de lokale Svaneti-restauranter. Vi havde Khachapuri, et pizza-lignende bagt brød med osende ost, Fetvraal, som ligner med tilsat hirse, Chvishdari, majsbrød blandet med ost og æg og Tashmijabi, pureret kartoffel og ost.

Alt sammen smagte fantastisk og føltes som den perfekte modsætning til den rene maddille derhjemme, bortset fra på en eller anden måde, måske fordi det hele var hjemmelavet, det fik mig ikke til at føle mig ru på den måde, så meget brød og ost normalt ville gøre.

Andre madhøjdepunkter inkluderede Badrijani Nigvzit, aubergine fyldt med valnøddepasta, Pkhali, en pasta af blandede grøntsager og nødder, Khinkali-dumplings, som kæmpe dim sum, Ajapsandali, en omarbejdet ratatouille og Lobio, favabønner kogt i en lergryde. Måltider havde altid store salater også. Vegetarer klarer sig overraskende godt her, og selv veganere ville have lettere ved det end i Alperne. Georgien siges at have den ældste vinfremstillingskultur i verden, og den økologiske lokale vin var meget god. Den lokale ånd, kaldet Chacha, i mindre grad, selvom den gjorde sit arbejde.

Senere på min rejse forlader jeg Svaneti-regionen og besøger nogle af Georgiens andre skisportssteder. Snesport er en stor del af landets turismeledede udviklingsindsats. Jeg snowboarder på Guduari, landets flagskibssnecenter, og dets tiltrækningskraft forstærkes af det faktum, at det kan kombineres med en tur til Tbilisi, en virkelig fed by at tilbringe tid, og jeg besøger også det nye feriested Goderzi, nær feriebyen Batumi ved Sortehavet. De har hver deres charme, men virker langt mere modelleret på den slags skisportssteder, du finder i Europa og Nordamerika, uden at der er noget, der nærmer sig Tetnuldis originale følelse og eventyrstemning. Vi håber, at det kan blive ved med at være sådan.

Gør det selv

Wizz Air har returflyvninger fra London til Kutaisi fra £100 tur/retur.

Georgian Airways har returflyvninger fra London til Tbilisi fra £272 tur/retur.

Hotel Chubu i Mestia har dobbeltværelser fra £36.

For mere om skiløb og snowboarding i Georgia, besøg denne hjemmeside.

Alternativt kører Mountain Heaven pakkerejser til flere georgiske skisportssteder, herunder Tetnuldi.

Tak til Henrys Avalanche Talk for at give os lavinesæt og visdom.

Du kan også lide

Moder Huckers | Makulering, mens du er gravid, og hvorfor vi bør skrive mødre til snowboarding

Få mest muligt ud af 'Udyret fra østen' | Vi tog på snowboard i Nordirland