coaching
Extreme
Fitness
Martial ArtsSkitur i Frankrig | Mauriennedalens hemmelige pulverbeholdere
Det er stadig tidligt, min morgenmad har næsten ikke sat sig, og alligevel er jeg her halvvejs oppe af en iskold 55-graders skråning, sparker fodfæste og graver mit bræt ind med hvert trin for at stoppe mig selv fra at glide. De fleste guider ville starte en ny gruppe skiløbere med et krydstogt rødt eller blåt løb for at vurdere deres niveau. Men Sylvain Rechu, som er på vej op ad bakken foran mig med den velkendte bjerggeds sikre selvtillid, har ikke sådan tid til sådanne lækkerier.
Oplevelsen er så meget desto mere foruroligende, fordi jeg for mindre end 24 timer siden var hjemme i London. Ind imellem har der været to højhastighedstog, en metrorejse i Paris, en taxa til feriestedet og tre ture med stolelifte, men det er bestemt stadig en af de hurtigere stigninger til 3.000 meter, jeg nogensinde har lavet.
I Sylvains forsvar er vores gruppe temmelig erfaren, og ingen er ubehagelige til at sidde direkte ind i denne form for terræn. Vi har også en masse jord at dække, hvis han vil vise os det bedste, som Maurienne-dalen har at byde på på kun tre en halv dag.
Selvom det er hjemsted for ikke færre end 24 separate skisportssteder, forbliver Maurienne noget af en ukendt mængde, i hvert fald for de fleste britiske skiløbere. Mellem os har vores gruppe, som omfatter mine venner Matt, Cat og Abi, brugt årtier på at udforske de franske alper, både for forretning og fornøjelse. Alligevel har de fleste af os aldrig været her, og ingen af os kender området godt.
Zonen, vi skal udforske, Haute Maurienne, ligger kun et stenkast fra nogle af Frankrigs mest berømte mega-resorts i luftlinje. Fra Bonneval-Sur-Arc, hvor vi mødte Sylvain i morges, kan du faktisk køre til Val d’Isere på cirka 20 minutter om sommeren. Men om vinteren er vejen, der snor sig over Col d’Iseran, lukket. Og så forbliver dalen en skjult hemmelighed, gemt væk fra turistmasserne. Som Eric Provost, Bonnevals directeur de domaine skiable , fortæller os:"Vi har to slags besøgende her - familier, der vil have noget lidt mere stille, og freeriders."
Fordelene ved Haute Mauriennes mindre kendte omdømme er øjeblikkeligt indlysende, når vi når det mål, som Sylvain har rettet sig mod - en højderyg lige under den 3.217 meter lange Pointe d'Andagne. Nede på den anden side kan vi se en bred, åben dal, som ser ud til at kunne give en hel sæsons linjer. Utroligt nok, selvom det er fem dage siden, det sidst har sneet, er det næsten alt sammen usporet.
Det er svært ikke at være begejstret, da vi fjerner skind fra vores ski og splitboards. Men denne forventning dæmpes af en vis grad af rationalisering. Det er midten af april, og det er solskin. Selvom skålen ikke er sporet ud, kan sneen bestemt ikke være frisk, vel? Men da jeg følger Sylvain ned i ansigtet, finder jeg mig selv i at udstøde et ufrivilligt hum. Det er frisk! Det er der i hvert fald meget af.
Den lange, 600 lodrette meter nedstigning (opkaldt Anselmet efter en lokal guide) snor sig ned ad slisker og rundt om isklipper. På de nordvendte sider og i skyggen af klipperne føles sneen, som om den kunne være faldet blot timer før. Stopper for at samle gruppen inden udløbet, er der high fives og brede grin hele vejen rundt. Det er noget af det bedste sne, vi har haft hele sæsonen.
Jeg er ligeglad med, hvor hardcore du er, en af de bedste ting ved at stå på ski om foråret er de afslappede frokoster i solen. Heldigvis skuffer Haute Maurienne ikke. En hurtig tur op og et løb ned ad en mere solpåvirket lavere skråning tager os til landsbyen l'Ecot. Ud over den absurd smukke stenkirke og ned ad de snoede gader finder vi Sylvains yndlingsrestaurant, en ombygget bondegård kaldet Chez Mumu. Det har været en solid morgentræning, og vi skyller vores tallerkener af pasta og boudin noir ned. (fransk sort budding) med et par velfortjente øl.
Mens vi spiser, forklarer Sylvain mere om det omkringliggende område og dets unikke mikroklima. Dalen nyder godt af et vejrsystem kaldet Retour d'Est, som spiraler op mod nord fra Genova-bugten og jævnligt dumper sne på Maurienne, selv når de mere nordlige feriesteder i Frankrig mangler noget. Kunne dette sted være meget bedre til freeriding?
Vores indtryk af området som noget af et hemmeligt backcountry-paradis forstærkes dagen efter. Sylvain kører os ned i dalen (forbi et slot fra det 19. århundrede, der usandsynligt ligger på kanten af en klippe) til feriestedet La Norma. Skyer uden årstider hvirvler rundt om toppen, mens vi kører op ad stoleliften, men de begynder at klare sig, da vi sætter skind på ski og brædder og begynder turen op til højdedraget under toppen på 2.917 meter.
Herfra styrter en række stejle couloirs ned mod en rød piste cirka 400 lodrette meter under, og tilbyder en hel overflod af forskellige linjer. Den slisk, vi falder ned i, har et par spor nede, og sneen er mere hugget og udfordrende, end hvad vi havde kørt dagen før. Men der er stadig nogle af de samme mirakuløse friske lommer, og udløbet – hurtigt og åbent – ser, at vi hugger og sprøjter hinanden helt ned til pisten.
Vores næste stop er Aussois, et andet af de feriesteder, der er dækket af det forenede Haute Maurienne Eski-mo-pas. Ligesom La Norma og Bonneval-sur-Arc kan den prale af færre end et dusin elevatorer, men det forklarer stadig ikke, hvordan de kan retfærdiggøre at sælge deres seks-dages, fem-resortskort til den latterligt lave pris på €158. Det er mere end 100 € billigere end et 6-dages Espace Killy-pas, som dækker Tignes og Val d'Isere i Tarantaise.
Denne prisforskel mellem de to dale er noget, Franck Buisson er glad for at minde sine gæster om. Vi møder Franck, den mangeårige vogter af Refuge de la Dent Parachée, efter en times rundtur fra toppen af Aussois gennem det sene eftermiddagssolskin. En jovial mand med et let smil og et glimt i øjet, han byder os velkommen med en flaske genepi og en hel stribe historier, hvoraf de fleste involverer de fastlåste rige mennesker fra Tarantaise, der får deres hjælp i hænderne på de listige Mauriennais.
Det er tilsyneladende en ret almindelig stereotyp omkring disse dele, men Franck er så fremragende en raconteur, at selv de guider, der bringer kunder over fra Val d'Isere, ikke kan lade være med at grine. Da middagen ankommer, og genepien bliver ved med at flyde, fortæller han historien om en ven, som er en helikopterpilot, der stopper ind til frokost en dag og ved et uheld letter med en af sine kyllinger i cockpittet. "Og så tog jeg til Courchevel, og de prøvede at sælge mig kylling og chips for €120 – ikke kun blev min kylling ført til Tarentaise, men nu forsøger de at sælge den tilbage til mig for €120!" Han griner forarget.
Sovearrangementer i refugiet er grundlæggende - der er en hovedsovesal, som passer til omkring 30 gæster, som skal dele det brede på trækøjer i grupper på tre eller fire. Men uanset om det er genepi'en, den lange dag udendørs eller stilheden på det afsidesliggende sted, sover jeg roligt, på trods af den uundgåelige snorke-chestra, der begynder at gå i gang, når lyset er slukket.
Det er lige så godt, for den følgende morgen er vi tidligt ude og spænder seler over vores skibukser og tilføjer isøkser og stegjern til vores touring packs. Fra refugiet på 2.520 meter sigter vi på at tage en tur til den 3.300 meter lange Col d'Abby. Sneen her er helt sikkert blevet påvirket af solen, og hvor den er genfrosset på de stejlere skråninger, er isen glat nok til, at skind ikke længere er nok.
At spænde på stegjern og bruge økser får alt til at føles øjeblikkeligt mere skitseagtigt, men i sidste ende er den endelige opstigning ikke for besværlig. Endnu en gang bliver vi forkælet med en utrolig panoramaudsigt med sjove linjer i alle retninger. Desværre på trods af Sylvains dynamiske lederskab, er vi nået til højdedraget en lille smule sent og vil ikke have tid til at falde ned på den anden side og klare det igen. Der er et sidste lift, vi skal nå i Aussois, hvis vi skal tilbage op ad dalen til Val Cenis, vores sidste stop på denne tur, i aften.
Men hvis vi ikke helt har fuldført den fulde tur Sylvain havde planlagt, er ingen i gruppen enormt skuffede. I stedet vælger vi at tage os tid over den solrige linje tilbage på den måde, vi kom i et roligt tempo. At ankomme tidligere til refugiet betyder, at vi også kan nyde endnu en lang, solrig frokost og et par flere af Francks historier.
Vi har måske ikke set alt, hvad dalen har at byde på – det ville have været umuligt på så kort tid. Men vi har bestemt set nok til at få en fornemmelse af potentialet. Med sine over 3.000 meter høje tinder, sin ejendommeligt konsekvente sne og sin mangel på menneskemængder tilbyder dette sted alt, hvad en freerider kan ønske sig, og alt sammen til en brøkdel af den pris, du ville betale andre steder. Og så er der selvfølgelig de venlige lokale.
Mens TGV'en tager os tilbage på tværs af Frankrig efter en underholdende sidste morgen i Val Cenis, rækker jeg fat i min taske og trækker flasken ud, som Franck havde skubbet ind i mine hænder, da vi gik.
"Dette er din betaling," havde han sagt med et blink, efter at jeg lovede at sende ham nogle billeder af refugiet til at hænge på hans væg. Franck har ikke gidet at nævne småting som alkoholprocenten på den hjemmelavede etiket, men det er overflødigt at sige, at det er kraftfulde ting. Uanset om det er togets hastighed, måneskinets styrke eller blot det fremragende selskab, flyver rejsen forbi i en sløring. Og da vi trækker ind på Londons overfyldte St Pancras-station med et bump, føler jeg mig lidt som Lucy, der kommer tilbage fra Narnia. Udforskede vi virkelig et hemmeligt pulveriseret paradis blot et par timer før?
Gør det selv:
Sådan kommer du:
Togpriser fra London til Modane i Maurienne-dalen starter ved £116 standardklasse retur. Book hos SNCF (voyages-sncf.com).
Overnatning:
I dalen boede vi på det 2-stjernede Hotel La Clé des Champs i Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com), hvor værelser starter ved 68 € per nat.
Oppe af bjerget boede vi på Refuge de la Dent Parachée (refugeladentparrachee.ffcam.fr), som er åben fra 1. marts og byder på Bed, Breakfast, Dinner for €45,20.
Guide og liftkort:
Vi blev guidet af den fantastiske Sylvain Rechu, som dræber den på både ski og snowboard. Han arbejder for det fransk/svenske outfit Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
Det 6-dages Eski-Mo liftkort inkluderer en dag på hvert af de fem Haute Maurienne medlemsresorts (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) og en anden dag på resortet, hvor passet er købt. Priserne varierer fra €158-€198 afhængigt af årstiden. Book fra Eski-Mo-webstedet (eski-mo.com)
Tristans tur var vært for det franske turistråd og Haute Maurienne-regionen. Besøg haute-maurienne-vanoise.com for at få flere oplysninger om området.
Klik her for at læse resten af The Remote Issue
Uanset om du er nybegynder eller ekspert, er SkiBro den innovative online platform, der hjælper dig med at få det bedste ud af din rejse. Find din perfekte instruktør, snowboardskole eller bjergguide, og bestil nemt. Det bedste valg, bedste information og fleksibilitet – sørg for at tjekke SkiBro ud.
[Skitur i Frankrig | Mauriennedalens hemmelige pulverbeholdere: https://da.sportsfitness.win/Sport/Snowboarding/1003048147.html ]