coaching
Extreme
Fitness
Martial ArtsSkitur i Valais | Udforsker 'Den skjulte skattes dal' på ski
"De gamle er stærke og kan bestige et bjerg hurtigt, men de kan ikke stå på ski godt" siger den schweiziske bjergguide, Rudi Julier, mens han guider os på endnu en 1.000m plus skitur i Goms i regionen Upper Valais. "De unge er ikke så fit," tilføjer han, "men de kan godt stå på ski."
Jeg er ikke sikker på, hvilken kategori jeg passer ind i her, men i en alder af 66 år trodser Rudi begge. Han har besteget både Everest og Ama Dablam og er skiinstruktør. Han er stadig stærk og holder os på et moderat, men konstant tempo, når vi bestiger bjergene i Binntal Landscape Park og Obergoms.
Rudi skærer sig nogle bidder af lokal pølse, og jeg plukker i min sandwich og prøver at pudse den af på én gang, mens vi sidder et solrigt sted ved en afsondret, snedækket bjerghytte. "De unge har fordelene ved skilifte, så de kan træne alpint skiløb, i modsætning til den ældre generation, der lige havde en lang nedstigning fra toppen af en 1.000 m top for at øve deres sving," forklarer Rudi.
Jeg er ikke sikker på, hvor mange generationer vi skal tilbage hertil, men bestemt i sæsonen 2020-2021 havde kun schweizerne fordelene ved åbne skilifter hele sæsonen. Selv dengang brugte de dem ikke så meget, jeg får at vide, at det at ikke kunne få et varmt måltid i en bjerghytte havde afskrækket mange til at bruge en hel dag på bjerget.
Her i Goms er der masser af muligheder for alle typer skiturister. For begyndere er der lange, men ikke alt for tekniske dage. Så har du kortere og stejlere ture, som ofte nydes af endagsturister fra Bern, der bare parkerer, 'løber' op af noget og derefter går hjem.
Vi havde planlagt en fire-dages tur rundt i Binn-dalens alpine, som siges at være 'den vilde og romantiske side af Goms'. Mange havde trådt foden på de alpine tinder, der lå foran os, med en af dens mest berømte gæster en vis ung Sir Winston Churchill, der boede på det historiske Hotel Ofenhorn i landsbyen Binn i 1897.
Churchill skrev meget entusiastisk til sin mor om bjergene i Valais og besteg endda det 4.634 meter høje Monte Rosa, som han beskrev som 'et meget trættende bjerg.' Selvom han fortrød, at han ikke formåede at bestige noget hårdere, som 'Sandhurst og Harrow' drenge i Zermatt,' han havde mere presserende prioriteter i livet, tror jeg.
Ikke en skisportsoplevelse
Det, der står klart, er, at skiløb i Binntal Landskabspark ikke er en ferieoplevelse, og Rudi kan lide det på denne måde. I stedet er det, som om tiden har stået stille i dalen, som er spækket med smukt bevarede historiske landsbyer.
Indtil for bare et halvt århundrede siden var den hver vinter afskåret fra omverdenen af sne. Byggeriet af en tunnel i 1964 muliggjorde adgang året rundt, men landsbyerne har stadig bevaret deres gamle alpine charme. Ernen, den mest folkerige med 520 mennesker (og 8 flere babyer siden lockdown), har endda et busstoppested; kun tilladt, fordi den har mere end 100 beboere.
Med sine solbagte brune træhuse byggede mange på stensøjler, så - engang - kunne rotter og mus ikke komme ind i kornmagasinet ovenover. Så robust er denne hyttes håndværk, at Ernan har vundet priser for at være så velbevaret. I disse dage skal alle bygninger, der bygges der, bygges i traditionel stil.
Jeg hører om Ernens heksefortid, mens jeg tager en rundtur i dets tidligere fængsel, hvor hekse engang blev forsøgt og tortureret med den hensigt, at deres skrig kunne høres af alle. Galgen kan også stadig ses på bakken lige uden for landsbyen. De er landets ældste, og den sidste ophængning fandt sted omkring 1774.
Over middag på Gasthaus Jägerheim fortæller vores vært Madlen, at hendes svigermor, Marie Schiner, havde 18 børn, som alle voksede op på hotellet. Hun døde i en alder af 103 og efterlod sig en arv på 51 børnebørn og 75 oldebørn. Fru Schiner havde tydeligvis ikke tid til at stå på ski, formoder jeg, og jeg skåler for hende med et skud lokal abrikotinsnaps.
Den "skjulte skatte" - Stockhorn (2.610 meter)
Rudi henter mig næste morgen til vores første skitur, der starter i den nærliggende landsby Imfeld (også kendt som Fäld) i 1.519 meters højde. Landsbyen var hjemsted for 50 mennesker, før tunnelen blev bygget. Nu er der kun fem. Vi standser for at tillade en flok køer langsomt at vælte hen over vejen, med deres klokker klingende i den kolde tidlige morgenluft. Der bor nok flere køer her nu, tror jeg.
Parkeret uden for en lukket restaurant gør vi vores ski klar med klatreskind klar til opstigningen. Det er et stykke tid siden, jeg har været i højden, så jeg starter ret trægt. Vi går op ad en iskold vandrersti, indtil vi nåede en lavvandet kløft, som om sommeren er Lengenbachs mineralbrud, hvor børn kan komme og gå på jagt efter krystaller.
Binntal-dalen er ikke kun kendt som "dalen af skjulte skatte" for sine historiske landsbyer. 270 sorter af krystaller er blevet opdaget i dalen, mere end 100 i Lengenbachs mineralbrud. Mere end et dusin af klipperne er heller aldrig blevet fundet andre steder i verden, så de er blevet opkaldt efter regionen (se lengenbachitten eller wallisiten).
Området var så kendt for sine mineraler, at krystaljægere ville rejse hertil i 1850'erne. Bønder ville i mellemtiden finde og sælge mineralerne for at øge deres familieindkomst. Indtil Første Verdenskrig var der omkring 40 mennesker her, der ledte efter krystaller. I dag er de professionelle jægere dog sjældne.
Vi fortsætter med at snore os gennem en iskold skovsti ved hjælp af vores skiløjper, indtil vi bryder ud på et solbeskinnet plateau. Her holder vi en lille pause, inden vi hurtigt tager afsted igen. Efter et par timer mere med en meget mindre teknisk opstigning over trægrænsen, når vi en imponerende højderyg. Med nordenvinden piskende omkring os, tager vi skiene af og støvler op de sidste par meter til toppen.
Der er mange fantastiske udsigter over forskellige toppe fra toppen af Stockhorn på 2.610 meter, men jeg har fået hovedet nede. Jeg lytter ikke til Rudis tilsyneladende encyklopædiske viden om panoramaet, da jeg er for kold, og jeg kan ikke høre noget i vinden.
Takket være de bidende kolde forhold ender sneen med at blive noget af det blødeste pudder, jeg længe har oplevet. Mine lette turski har ingen problemer med at hoppe over og gennem de suveræne forhold.
Velbeskyttet tilbage i Fäld dukker vi ind på det lokale mineralmuseum, som blev oprettet af krystaljægeren og samleren Andre Gorsatt.
Andre har samlet på krystaller i Binntal-dalen i 46 år og er ansvarlig for at finde næsten alle stenene på museet. På trods af at være ret værdifulde, har Andre aldrig haft nogen interesse i at sælge dem. I stedet har han bygget sin egen Binntal-samling op i kælderen i sit hus. I 2011 besluttede han at oprette fonden, så mineralerne kunne blive i dalen på ubestemt tid.
Gennem årene er museet udvidet med mineraler fra Lengenbach-graven tilføjet til samlingen. Tag hensyn til de andre eksklusive stykker fra dalen, og det er let at se, hvorfor dette betragtes som den rigeste udstilling af bintal-mineraler i verden.
Når vi vender tilbage til vores hotel, nyder vi en øl i solen, hvor Rudi fortæller, at han i denne sæson har haft endnu mere arbejde end normalt. Normalt arbejder han om vinteren som skilærer på Valais' 2.000 km pister. I år ønsker hans kunder, som næsten alle er schweizere, at tage på skitur.
Jeg spørger ham, hvorfor han valgte at være bjergguide. Opvokset i Ernen fortæller Rudi, at han startede som tømrer, og at det var hans bror, der ville være bjergguide. Da han så, hvad guiderne lavede, ombestemte han sig dog og har guidet nu i 40 år. Med 45 ud af Alpernes 82 4.000 m toppe her, er der – tror jeg – ingen bedre træningsplads for bjergelskere. Dens terræn forklarer helt sikkert, hvorfor regionen nu har omkring 450 bjergguider.
Hypnotiserende stigninger – Mittelberg Cima Orientale (2.891 meter)
Jeg går tidligt i seng den aften, bekymret over min (manglende) kondition og vil gerne være veludhvilet. Med næsten 1.500 m stigning forude på en tur rundt i Schinhorns bjerge, bliver det helt klart en meget lang dag.
Vi starter samme sted i Fäld, men ender med at gå en mere teknisk vej; klatre gennem træerne. Når vi bryder gennem træerne, går vi langs en kant over dalen og prøver at holde os højt, og begynder derefter en lang gradvis opstigning over trægrænsen og ind i alpine. Kort efter dette når vi et plateau med 2.939 m Grosses Schinhorn til venstre for os.
Rudi vælger toppen til højre. Han lader os ikke stoppe for at hvile, han leder os på et sidste skub mod toppen. Vi fjerner vores ski igen og pakker til en klippefyldt kamp og til sidst et lille plateau på toppen. Her støder vi næver og tager billeder, mens vi prøver at ignorere afgrunden nedenfor.
På toppen af Mittelberg Cima Orientale 2.891m er vi faktisk nu i Italien. Der kræves dog ingen Covid-19-test for at krydse grænsen her. Vi stopper til frokost i solskinnet og fortsætter med at stå på ski ned gennem mindst 5 forskellige typer sne.
'Hviledag' – Blashorn (2.778 meter)
Tilbage på hotellet griber vi vores tasker og bevæger os direkte til vores næste destination, landsbyen Ulrichen i Obergoms. Bedre kendt som et 'langrendsparadis' med sine 100 km præparerede løjper, betjenes kommunen af tre små skilifter. Dens virkelige hemmelighed er dog dens skitur.
Ulrichen siges også at være det næstkoldeste sted i Schweiz, hvilket er fantastisk til at holde sine langrendsløjper i god stand. Rudi siger, at sneen her kommer fra alle retninger. Han fortsætter med at fortælle os, at det er de nordlige sider, vi bør ramme i april, takket være den skygge, disse pister byder på.
Med hans ord klingende i mine ører, bliver jeg overrasket, da vi går ud på en vestside, på vej mod det 2778 m høje Blashorn fra et spor lige over Hotel Walser i Geschinen på 1.370 m. Selvom vi i luftlinje kun er 20 km væk fra Binntal, er der meget mindre sne, og det er meget vindfyldt.
Alligevel er det lavet til en dejlig nem rute, og vi krydser stier med skolebørn, der lærer at stå på ski til deres gymnastiktimer. Ved en tom bjerghytte på omkring 1.795m holder vi en lang pause. Mens vi er der, lytter vi til lyden af spætter og venter på, at solen smelter sneen for en bedre nedstigning.
I det fjerne er der en dæmning og vindmølle, hvis energi, hævder Rudi, går til Italien og ikke til Schweiz. "Når det er nede ... Ticino har ingen strøm!" han siger. Med ekspertviden om området lokaliserer Rudi en velkendt solplet på vej op; vel vidende, at det vil være det bedste sted for blød sne på ski nede.
På et tidspunkt er en miniflaske lokal vin slået op. Vi stopper lige ved Glurichen, og nyder den i det korte solskin, inden vinden tager til igen. Vi tager en meget ujævn nedstigning tilbage ned ad skråningen, finder lidt aflastning i Rudis solplet, så er det 'survival skiing' gennem træerne hele vejen til dalen; til sidst skøjtede hen over en mark tilbage til vores hotel.
Vil skituren aldrig ende? – Teltschehorn (2.743 meter)
På dag fire føler jeg mig mere akklimatiseret og stærkere til mammutturen til Teltschehorn på 2.743 meter. Rudi siger, at det er en "typisk tur" i området, populær, fordi det er på nordsiden af dalen, så der burde være pudder.
Vi starter ved en togbane, hvor skiløbere fra Bern parkerer op, 'løber op' af bjerget og vender tilbage for at nå toget hjem. Klokken 08.00 titter solen frem bag bjergene, og vi kan se, at på tværs af dalen er bjergene grønne og klar til forårets vandre- og cykeleventyr.
Som sædvanlig starter vi med at gå op gennem træer. Denne gang er sporene ikke så gode, da de delvist er blevet ødelagt af skiløbere, der kom ned. Jeg har bestemt brug for mine skiløjper her, mens jeg glider baglæns på de tætpakkede iskolde snestier.
På vejen peger Rudi på fluorescerende tal malet på træer. Disse er markeringspunkter for træningsruten for Patrouille des Glaciers, det berømte skibjergbestigningsløb fra Zermatt til Verbier, der arrangeres hvert andet år af den schweiziske væbnede styrker. Arrangementet går gennem den sydlige del af Valais.
Jeg mister overblikket igen, og efter hvad der kunne have været timer, når vi toppen, der er markeret med et simpelt kryds. Vi poserer for nogle flere billeder, inden vi spiser vores sandwich og nyder en pudderagtig ski ned gennem bjergene; alt imens akkompagneret af hyggen fra det, Rudi kalder en 'snekylling'.
Jeg føler mig i form nu, jeg er ked af det hele er forbi. Efter måneder med lockdowns og restriktioner er det bestemt en tonic at være ude i bjergene igen, føle den frihed og ro, der er unik for skiture. Uanset hvor anstrengende stigningerne har været, har nedkørslerne bestemt betalt indsatsen tilbage.
Da jeg vender hjem, føler jeg mig som Churchill; en dag kommer jeg tilbage for noget sværere. En dag...
*****************
Tjek mere information om, hvor du kan skitur i Valais her
[Skitur i Valais | Udforsker 'Den skjulte skattes dal' på ski: https://da.sportsfitness.win/Sport/skiløb/1003048488.html ]