coaching
Extreme
Fitness
Martial ArtsHokkaido himlen | Hvordan en "dårlig" vinter beviser, at det er det bedste sted på jorden at stå på ski
Grimassen siger det hele. Det er den slags ansigt, jeg forestiller mig, at læger trækker lige før de fortæller dig, at dit ben er uigenkaldeligt inficeret, og de bliver nødt til at amputere. Dette lyder måske som en overreaktion, men efter at have fløjet hele vejen fra London til Hokkaido via en forbindelse i Helsinki, er tanken om, at vi måske har rejst så langt for ingenting, svær at tage.
"Sne, ikke godt. Sne, meget dårligt," fortæller vores guide os på bussen fra New Chitose Lufthavn nær Sapporo, "det er normalt meget, meget, højere."
Vi prøver alle at holde det væk, og forbliver spændte på det faktum, at vi bogstaveligt talt er i Japan, og at det bogstaveligt talt at være i Japan er en unægtelig cool ting. Men da vi ruller videre op til Rusutsu, vores første destination på turen, kan der ikke benægtes følelsen af, at noget af buzzen før turen er blevet tømt noget. Den er der stadig, men den plasker nu rundt i en ramenskål af lurende skuffelse; forsøger desperat at holde sig oven vande på intet andet end desperat, desperat, håb.
Hvis alt dette fremstår som en barnlig, forkælet møgunge-type, svar på at være så heldig at blive inviteret til at besøge Japans nordligste ø, vil jeg forsøge at forsvare mig selv ved at sige, at for skiløbere og snowboardere i dag legendariske fortællinger om japansk pudder ( aka "Japow") er en del af vintersportens mytologi; lige så forbavsende ægte, og dog samtidig uopnåelige, som dragerne og ridderne, der udgjorde børnerimerne i din barndom.
Vi har alle set optagelserne af ryttere, der væver sig mellem træer på sociale medier, og sætter misundelsesfremkaldende linjer ned i friske ting, der er op til halsen, men vores afstand fra det i Storbritannien har altid givet den dybe sne i Japan en næsten El Dorado-agtig kvalitet. Det er derude, vi kan mærke det i vores mave, men vil vores veje nogensinde føre os derhen? Føre os til det forjættede land? For at sige det på en anden måde, så er makulering i Japan noget af en big deal.
Vi behøvede ikke at være bekymrede. Selvom snedybden, der blev tilbudt, efter japanske standarder var absolut på den lave side - efter europæiske standarder var det til tider ordentligt skumfremkaldende. Det faktum, at det sneede to gange på tre dage under vores besøg i Rusutsu og Niseko, siger meget om, hvad der udgør en "dårlig vinter" i disse egne.
Med sit forladte om vinteren, snedækkede forlystelsespark og et utroligt stort, utroligt surrealistisk megahotel (Rusutsu Resort Hotel), hjemsted for animatroniske bjørne og en enorm stor karrusel i receptionen, afgiver Rusutsu en tydelig Scooby Doo stemning. Jetlag’et hjælper selvfølgelig ikke, men til tider, mens jeg går fortabt ned ad dens tilsyneladende endeløse labyrint af korridorer, har jeg mærkelige øjeblikke, hvor jeg føler, at jeg er ved at miste forstanden. Det hele er lidt ligesom The Shining, omend det er på en sjov, underholdende måde i modsætning til en skræmmende, forfulgt af øksemorder, på en måde.
Forvirrede og forvirrede af jetlag, som om jeg lige har gået ni runder med Taiho (vinder af 45 på hinanden følgende kampe i slutningen af tresserne og bredt anset som den største sumobryder nogensinde) ankommer vi sent på eftermiddagen til Rusutsu, dumper vores tasker i vores værelse, skift om og tag straks ud til noget aftenskiløb. Der er et fantastisk natskiområde i disse dele, og drevet af intet andet end den vanedannende følelse af at være i Japan og adrenalinsuset ved at sætte nogle sving ind under projektørlys så langt hjemmefra, fortsætter vi til langt efter mørkets frembrud. Når vi er færdige, er vores ekstremiteter kolde; rigtig koldt.
Den næste dag, udover at finde tid til at prøve nogle frække træløb ("når du er i Rom," og alt det der), giver vi også lidt tid til at prøve pisterne. De er for det meste meget støjsvage og meget rar at køre på. På trods af Rusutsus beskedne tophøjde på 994 m er kvaliteten af dens sne, og sneen på Hokkaido generelt, ude af verden. Det skyldes dets nærhed til Rusland, og det faktum, at det i det væsentlige befinder sig på en frontlinje med sibirisk vind. På grund af denne konstante kilde til kulde, der kommer ind, forbliver selv en smule sne her tørt og pudderagtigt i meget længere tid; resulterer i skråninger, der føles magi under fødderne.
Næste op, Niseko; Hokkaidos største og mest berømte skisportssted. Når vi ankommer sidst på eftermiddagen, er det endnu et tilfælde af deja vu, da vi hurtigt tjekker ind på vores hotel – det suverænt luksuriøse Park Hyatt Niseko – inden vi begiver os ud for at prøve områdets natskitilbud.
Det største natskiområde i Japan, i hele højsæsonen her kan du stå på ski hver dag på adskillige oplyste pister mellem Hirafu Gondola bjergstation og Hirafu Village. Det er endnu en episk aften for vores besætning, en der vil leve længe i hukommelsen (top tip på afterskiing-fronten her – tjek Bar Gyu+, en cool lille speakeasy, som du kommer ind gennem en lille køleskabsdør).
Den følgende morgen mødes vi med Hanazono Powder Guides og oplever deres eksklusive "First Tracks"-tjeneste. Tjenesten giver dig adgang til Hanazono-lifterne en hel time før offentligheden, hvilket giver dig mulighed for at forkæle dig med nogle af de friskeste, bedste og mest fredelige omgange i dit liv. Pisterne er pletfri, og et øjeblik bliver jeg ramt af et "Shit. Måske døde jeg om natten. Måske er jeg bogstaveligt talt død. Måske er dette himlens følelse.
Hvis du i øvrigt nogensinde har haft lyst til at køre på de ikoniske 'Strawberry Fields' (som angiveligt er opkaldt efter en lokal snowboarder, der altid ville synge The Beatles' klassiske hymne), så er dette stedet at gøre det.
Efter at have nydt hvert sidste sekund af vores tid med at makulere på og off-piste i Japan, endda få et svimlende sus fra simple ting som katsu karry, der serveres i restauranterne og de usædvanlige gondol- og stolelifte-opsætninger, kører vi modvilligt vores sidste løbetur på dagen og gå videre til Japans femtestørste by – Sapporo.
Lidt ligesom et koldere, mindre Tokyo – Sapporo (Hokkaidos største by) er en hel del sjov. Hjem til den legendariske Sapporo Snow Festival, som bliver etableret under vores besøg og tiltrækker to millioner mennesker til byen hvert år, er det et sted ideelt for alle, der ønsker at kombinere japansk by og japansk kultur med en Niseko pulvermission lige under to timers kørsel væk.
Efter en alt hvad du kan drikke oplevelse i Sapporo Beer Garden ('Sapporo Classic' er lækker og kun tilgængelig i Hokkaido), går de overlevende til en karaokebod og synger, indtil deres lunger giver ud. Denne forfatter er ikke en til at prale, men min fortolkning af 'Dancing In The Dark' er en rigtig skønhed.
På flyet hjem, mens mit søvnberøvede hoved driver ind og ud af bevidstheden, overbeviser jeg mig selv om, at vi sang 'Heaven is a Place on Earth' den foregående nat. Det gjorde vi selvfølgelig ikke, men det ville ikke have været et dårligt valg af sang – alt taget i betragtning.
Gør det selv
Finnair lancerede direkte fly fra London Heathrow og Manchester via Helsinki til Sapporo den 15. december 2019. Sapporo er nu den femte japanske destination, der betjenes af Finnair og er det eneste europæiske flyselskab, der flyver dertil.
Denne nye direkte rute sparer britiske skiløbere og snowboardere for mindst to timers rejsetid sammenlignet med andre luftfartsselskaber.
Flyet to gange om ugen fra Helsinki afgår torsdage og søndage og ankommer direkte til Sapporo kl. 9 på fredage og mandage. Helsinkis problemfrit effektive Vantaa Lufthavn giver hurtige og nemme forbindelser mellem flyvninger.
Returpriser med Finnair fra London Heathrow via Helsinki til Sapporo starter fra £760 på Economy Class og £2.815 på Business Class inklusive skatter og afgifter.
Under vores tur boede vi på Rusutsu Resort Hotel, Park Hyatt Niseko Hanazono og Sapporo Prince Hotel.
[Hokkaido himlen | Hvordan en "dårlig" vinter beviser, at det er det bedste sted på jorden at stå på ski: https://da.sportsfitness.win/Sport/skiløb/1003048245.html ]