coaching
Extreme
Fitness
Martial ArtsSkiløb i Grækenland | Ridning linjer i bjergene af guderne
Ord af Judy Armstrong | Hovedbillede af Sam Morris
"Hvad laver du?" spørger vores venner i kor. "Gå på ski? I Grækenland?”
“Ah,” svarer vi selvtilfreds. "I de sidste fem vintre havde Grækenland bedre sne end de franske alper. Det er det mest bjergrige land i Europa. Pudderrekorden er fantastisk. Helt ærligt, det er et dødt certifikat..."
Det var oktober, og vi drømte om at stå på ski. Der havde for mange skraldvintre, der forsøgte at skrabe sneeventyr sammen, så vi tænker sideværts. Online finder jeg Nikos Hadjis, Grækenlands eneste UIAGM-certificerede bjergguide, og booker ham til et telemarkski-bjergbestigningseventyr for mig, Duncan og vores mountainbikeguide-ven Sam.
Hvad kunne gå galt?
I december bliver jetstrømmen involveret. Snedumper i rekordhøje mængder i de nordeuropæiske alper, og webcams fra Grækenlands skisportssteder viser, ja, græs. Nogle gange regn, men mest græs. En uge før vi skal flyve til Athen, i februar, taler vi med Nikos. Han har planer; der er ingen grund til bekymring, men vi må gerne medbringe vores klatresko. Uforskrækket pakker vi til sne.
Mens vi flyver fra Manchester til Athen, åbner Europa sig under os, skarpt og hvidt. Der er sne overalt, fra de høje tinder til de lave dale. Når vi nærmer os Grækenland, ændrer alt sig til grøngråt terræn fyldt med blå stykker vand. Vi ser bjerge, men de er tørre som en kamels mund.
På plussiden er det nemt at finde vores bagage i Athens lufthavn. Vores er den eneste skitaske på karrusellen.
Det er t-shirt-vejr udenfor, og Nikos hilser os så varmt som solskinnet. Vi beslutter os for at tage en afslappet tilgang til denne skiferie:dette bliver et græsk eventyr, og sne er en bonus.
Vi kører mod nordvest i to timer, over land dækket af beton, derefter olivenlunde, så lave bakker. Vores destination er Amfikleia, en by på nordsiden af Parnassos. Den breder sig op ad bjergsiden med stejle, smalle gader, tilfældige vandkilder og en lille kirke med et indviklet klokketårn.
Vi er glade for at være her, og vi tjekker ind på vores gæstehus og vandrer ind til byen. På trods af den seneste økonomiske krise er barerne og kaffebarerne fyldt op, mens grækerne slår sig ned for at chatte, drikke og ryge. Rygningen er en øjenåbner:som Sam siger:"Det lugter som 1980'erne..."
Mens vi vakler hjem under en klar himmel, efter en nat med tzatziki, ildgrillede lammekoteletter, oliedryppende feta, fede oliven og Alfa Hellenic Beer på en lokal restaurant, synes sne at være et fjernt begreb. Så forestil dig vores overraskelse, da vi vågner og opdager, at tingene dumper omkring os:Udsigten er forsvundet, og vores verden er hvid.
Nikos griner. Vi brøler op ad vejen i hans 4×4, 20 kilometer til Fterolaka, som giver adgang til nordsiden og forbinder med Kelaria mod syd. Udviklingen startede på skisportsstedet i 1969, hjulpet af franske hold; en investering på 20 millioner euro i løbet af det seneste år har forynget infrastrukturen og betalt for installationen af gondollifte i verdensklasse fra begge baser. Vejen er tæt af sne, og Nikos kører, som om han var i Dakar-rallyet.
Fterolakka er øde. Vi finder endelig nogen til at åbne billetkontoret, som spørger, om vi virkelig, virkelig vil købe billetter? "Er elevatoren overhovedet åben?" spørger Nikos. "Ja," indrømmer billetfyren. "Men kun hvis du har kontanter."
Gondolen ruller ind i livet, og vi glider op ad bjerget. På toppen forskrækker vi en liftie; kæben slap af overraskelse, trækker han en dør op, så vi kan komme ud på pisterne. Heldigvis kender Nikos bjerget indgående. Han boede her i nærheden, var med til at etablere resortet og har arbejdet på planer om at forbedre og modernisere det. Ingen andre lifte er åbne, så en hel formiddag kører vi pudder i herlig isolation. ”Så vi er fire på bjerget. Med en investering på 20 millioner euro er det 5 millioner euro hver. Fordi vi er det værd,” siger Sam.
Vi klemmer os mellem træerne for at få adgang til en eng, der nu er en meter dyb i fnug. Vi bomber ned løb, hvis markører kun har den øverste sektion synlig. Der er lige nok sigtbarhed, fænomenal snekvalitet og ingen andre på området. Det er bemærkelsesværdigt, et privat skisportssted med pudder.
Næste dag stopper sneen og erstattes af tæt tåge. Vi vender tilbage til Fterolaka, men selv kontanter vil ikke kickstarte lifterne. I stedet sætter vi skind op og går op ad skråningen og følger Nikos ind i mørket. Sigtbarheden er bogstaveligt talt nul. Vi holder os 50 m fra hinanden for en sikkerheds skyld, mens vi kryber op ad bjerget. Det tager to timer at klatre 200 meter til den øverste gondolstation, men det er en god øvelse, og med den dårlige sigtbarhed får vi et grin af tilfældige styrt, mens vi arbejder os ned igen.
Planen er at være fleksibel og følge de bedste sneforhold, men der er spået en blåfugldag, så vi bliver liggende en nat mere. Det er det værd:Forholdene er utrolige. Vi kører op fra Fterolaka, forbinder lifte og skjulte off-piste pister til Kelaria og op til feriestedets højeste punkt på 2250 meter.
Forude og til venstre for os er tinder og højdedrag, der danner hovedrygraden i Parnassos. Dette er hjemsted for Apollo, gud for sol, lys, musik og profeti, søn af Zeus (på Olympen). Vi går ned, går over små kløfter og vindudskårne skåle, og klatrer derefter til toppen:Liakoura, på 2495 meter. Den endelige tilgang omfatter en højderyg, hvor verden falder væk til de tågeblå sletter, derefter et pyramideformet punkt, hvor Nikos sætter sig på læben og stirrer mod nord.
"Ser du det hvide bjerg i sig selv i det fjerne? Det er Mount Olympus, det højeste bjerg i Grækenland. Det er vores næste topmøde, siger han. "Derovre, skinnende gyldent, er Korinth-bugten. Mellem os og havet ligger den største olivenlund i Europa. Og bagved ligger Peloponnes." Skispidser logrer i den blå luft, sukker han. "Jeg elsker denne udsigt, jeg elsker dette sted. Lad os stå på ski!" Og det gør vi. Vi dykker ned fra toppen, ned ad usporet sne og laver fede S-former på et rent lærred.
Det er en lang køretur til Olympus, og efter tre timer stopper vi i byen Elassona. Ligesom Amfikleia er dette en af de nærmeste overnatningsmuligheder til bjerget; i Grækenland sker ski-in, ski-out ikke foreløbig.
Køreturen op ad Olympus-bjerget begynder under tyk sky, men mens vejen svinger rundt om en række omskiftninger, kommer vi ud i skarpt solskin. Sky-inversioner er en vidunderlig ting, især når topmøder stikker igennem, som blå tommelfinger op-ikoner.
Til vores overraskelse parkerer vi ved siden af et vagttårn og en lukket barriere. "Dette er en militærbase for de græske specialstyrker," fortæller Nikos os. "Jeg trænede her til min værnepligt." Dette er lokalkendskab taget til et latterligt niveau:han tager vores pas, logger os ind, peger på det karminrøde malede klubhus og advarer os om ikke at tage billeder.
For sent.
Bizart nok er der også en to-trins slæbelift. Nikos binder identitetsmærker til vores rygsække (vi har åbenbart lovet ikke at sagsøge de græske specialstyrker, hvis vi kommer ud for en ulykke), griber pomasædet og glider op ad bjerget.
Det første afsnit er begivenhedsløst, men det andet er en djævel. Nikos tager pomaen og bliver slynget op i luften som en jordnød, der svirpes af en teske. Han lander med et styrt på is, og for første gang føler jeg mig nervøs. Hvis guiden rammer dækket så hårdt, er jeg dømt. "Læn dig tilbage, læn dig tilbage!" råber Duncan, mens jeg trækker efter pomaen og sætter mig på huk på den, som et barn på en potte. Tingen stopper, så rykker mig op og frem; soldaten ser griner, men på en eller anden måde bliver jeg på benene.
Fra toppen klatrer vi. Massivet er en række bølgende bjerge og lavvandede dale, og mulighederne for skitur er enorme. Nikos fører os op, ned og hen over uberørte skråninger og holder ofte pause for udsigten. Vi kan se så mange bjergkæder:Pindos, Agrafa, Parnassos. Hvis ikke for skyen, ville vi også se Det Ægæiske Hav.
Vores topmøde er Skolio, på 2911 meter det næsthøjeste punkt i Grækenland. Det er et stenkast og få meter fra det øverste trin, klippefyldte Mytikas, kun tilgængelig for klatrere. Nikos advarer os om ikke at træde forbi en vardemarkør:"Der er en stor gesims, vi har mistet folk her, og der er meget lang vej til at falde," siger han.
Nedstigningen er en surrealistisk blanding af is og perfekt sne, der flyver ind i den utrolige udsigt og afslutter ved det karminrøde klubhus. En soldat serverer os Alfa-øl, som vi drikker i solskin, mens vi ryster på hovedet over den totale kontrast mellem toppen og denne Special Forces-bar.
Zeus har det sidste grin:Som kontrol over himmelguderne fejer han endnu en storm hen over landet. Nikos kører uforfærdet mod vest til Meteora, en ekstraordinær serie af klippetårne besat med klostre. Området er på UNESCOs verdensarvsliste, dets klipper med i For Your Eyes Only og Grækenlands længste flod, Pineios, løber for dens fødder. Det er også et verdenskendt klatreområde. Dette er en af Nikos' meget elskede stemplingspladser:han foretog mange første bestigninger her og arbejder hårdt på at bevare offentlig adgang til tårnene, imod munkenes ønsker.
Vi bruger dagen på at gå i det klippefyldte eventyrland. Nikos guider os op ad stejle stier til det forladte Helligåndskloster og til de rystende huller i klipperne, der dannede munkenes fængsel; påpeger klostre, der klamrer sig til tårntoppe, og fortæller om at trække moderne munke på reb til huler på højt niveau for at se religiøse vægmalerier, bevaret i århundreder i mørke.
I løbet af de næste par dage arbejder vi os sydpå, via grusveje over bjerge, og møder mænd, der slår Nikos på ryggen med glæden fra en længe savnet ven; hele tiden diskuterer essensen af dette land:politik, filosofi, gammel og nyere historie. Vi ender ved Delphi, helligdommen, der betragtes som verdens navle, på de sydvestlige skråninger af Parnassos.
Forbløffet over det arkæologiske museum træder vi ud i en verden af templer og skattehuse, springvand og amfiteatre. Ovenfor er de skarlagenrøde og orange klipper i Apollos hjemland; nedenfor er en olivenlund med mere end en million træer, i det fjerne skinner Korinth-bugten.
Jeg rækker ud for at røre ved Tholos' marmorsøjler, et mesterværk af græsk arkitektur fra det 4. århundrede f.Kr., og min hjerne smuldrer. Vi kom her for at stå på ski, men vi har også været fordybet i Grækenland, som kun grækerne kender det. Følelsen af privilegium svulmer, og i en hvisken for ikke at lyde som en idiot takker jeg Apollo, Zeus og Nikos for at have gjort dette eventyr muligt.
Gør det selv:
- Sådan kommer du:
Vi fløj med EasyJet fra Manchester direkte til Athen (3 timer og 50 minutter flyvetid). Skitasker kan bookes på som sportsudstyr.
Nikos hentede os fra Athens lufthavn som en del af hans gebyr. Offentlig transport til bjergene ville være udfordrende. Hvis du lejer en bil, skal du sørge for, at den har snekæder eller vinterdæk:vejret kan ændre sig hurtigt og voldsomt.
- Overnatning og vejledning:
Nikos Hadjis er Grækenlands eneste UIAGM bjergguide; skiløber, klatrer. Vi betalte €1250 hver for en uges guidning, inklusive alt undtagen liftkort (€25/dag Parnassos) og frokoster. Nikos bor i Østrig og vender tilbage til Grækenland om efteråret og foråret for at guide klatreture og vinter efter anmodning for at stå på ski.
For mere information se mountainguide.gr
Ski-in, ski-out findes ikke i Grækenland; der er ingen overnatning i eller endda meget nær skiområderne. Det er de steder, vi brugte for at få adgang til Parnassos og Olympus.
Amfikleia:30 minutters kørsel fra Fterolaka / Mt Parnassos
Hotel Kiriaki, et smukt gæstehus i et traditionelt hus, fuldstændig renoveret til en meget høj standard. Det drives af Nicole og Dimitris, som taler fremragende engelsk. Store, varme værelser har eget bad med wifi, åben ild i barområdet om vinteren og terrasser og en swimmingpool om sommeren.
For mere information se xenonaskiriaki.gr
Elassona:60 minutters kørsel fra Mt Olympus / Special Forces base
RiverSide Rooms ligger en kort gåtur gennem en fyrreskov ved floden fra hjertet af Elassona. Ejet og drevet af Nikos Mezili og hans forældre, det har rummelige, moderne værelser, alle en-suite og med wifi. Loungeområdet har brændeovn, tv, komfortable sofaer og barservice.
For mere information se elassonahotel.gr
- Et ord om skiløb i Grækenland:
Uden en græker, der holder din hånd, har du brug for en græsk ordbog eller parlør og et praktisk kendskab til det græske alfabet til restaurantmenuer og vejskilte.
Vejrudsigt er en sort kunst. Vi brugte snow-forecast.com, Nikos bruger wxcharts.eu, hvilket er mere komplekst, men også mere præcist.
Læs mere fra vores "Space"-udgave fra marts her
[Skiløb i Grækenland | Ridning linjer i bjergene af guderne: https://da.sportsfitness.win/Sport/skiløb/1003048172.html ]