En Land Færøsk Vej | Udforsk Færøernes Grønne Haven

Vi kører direkte fra lufthavnen, 10 minutter nede ad vejen, til en færøsk landsby kaldet Bøur. Undervejs går vi forbi byen Sørvágur og ned ad bugten, den ligger pænt i den ene ende af. Dette, bliver vi dystert fortalt, er et sted, der almindeligvis bruges til hvalfangst.

Sidste sommer, da de var på øerne til 'Land of Maybe'-optagelserne, oplevede klatrekraftparret Caro Ciavaldini og James Pearson den kontroversielle praksis på egen hånd. Jagten resulterede i over 100 hvalers død.

"Havet blev rødt af blod," siger Caro.

Under mit ophold på Færøerne kommer emnet hvalfangst meget op. Det er tydeligt, at de lokale, som deler byttet fra jagten i deres lokalsamfund, brænder for traditionen og føler, at mange af de outsidere, der kritiserer dem for det, er skyldige i hykleri. En af vores færøske værter fortæller for eksempel om et populært gammelt t-shirt-slogan, hvor der stod ”På Færøerne dræber vi hvaler. I Amerika dræber man folk."

En hurtig søgning på internettet, og du vil snart finde dig selv at læse et stykke udgivet på The Spectator hjemmeside med den iøjnefaldende overskrift:”Ja, jeg slagter hvaler. Hvad er al balladen om?"

Efter at have prøvet noget lokal suppe og mere hjemmebagt brød i et traditionelt færøsk hus kaldet Pakkhúsid, er vi alle taget ovenpå til en visning af 'Land of Maybe' og en snak fra James Pearson. "Dette projekt begyndte, fordi jeg besluttede at google 'verdens største havklipper'," siger James. "Cedar [Wright] var overbevist om, at det ville tage kun fire timer, men hele stigningen tog et sted mellem 14 og 16 timer."

Efter en hurtig rundtur i Bøur er vi tilbage i varebilerne for en 10 minutters rejse til Gásadalur; et mytisk klingende sted, der føles som om det burde være navnet på en karakter i Ringenes Herre. Den lille og isolerede landsby Gásadalur, som ligger på kanten af ​​et vandfald og er omgivet af bjerge, er tilgængelig via en lang og smal vejtunnel, der tilsyneladende strækker sig for evigt.

Før tunnelen åbnede i 2004, var landsbyen fuldstændig afskåret af landskabet. Postbuddet, får vi at vide, plejede at vandre over bjergene en gang om ugen for at levere deres post til beboerne her; noget, jeg forestiller mig, der må have været en særlig frustrerende proces, hvis det eneste, de leverede, var opdateringer om, hvad den færøske ækvivalent til Tesco Clubcard-point end er.

En kort lille gåtur efter at have stået ud af varevognen, og jeg bliver konfronteret med muligvis den mest fantastiske udsigt, jeg nogensinde har set. Mulafossur-vandfaldet er den slags smukke naturlige vartegn, som selv en ældre slægtning, med svigtende syn og ingen kameratræning, ikke kunne undgå at tage et anstændigt billede af. Hvis det ikke var fordi, jeg havde efterladt min jumper i bilen og begyndte at mærke kulden, kunne jeg have set dens vand fosse ned i Nordatlanten i dage, uger, måneder, måske endda år. Det er virkelig spektakulært.

Næste morgen er det tid til at opleve en hel dag i det færøske udendørs. På en eller anden måde får dagens vind gårsdagens særdeles kraftige brise til at virke som en ørkenrottes blide prut til sammenligning. Vi har været ude af varevognene i mindre end et minut, og allerede nu føles det, som om denne vind er i fare for at samle folk op og smide dem i havet, som om de vejede det samme som en tom sprød pakke. Det er brutale ting; den slags vejr, der kan få dig til ufrivilligt at bande højt, når det rammer. Det rammer ofte.

I stedet for at føre os tilbage i varevognene og vente på, at alt dette blæser over, er vores ivrige guide Johannus Hansen fra Reika Adventures snart ved at samle os og gøre klar til at lede os på vores store dag ude. På trods af den næsten konstante trussel om at blive blæst væk for aldrig at blive set igen, ender vi alle med at være meget taknemmelige for hans proaktive tilgang. Ruten, han tager os, inkluderer en fantastisk udsigt over Trøllkonufingur (alias "Heksens finger") og en betagende ridgewalk fra Krosstindur (574m) til Húsafelli (591m).

Maden, 100% økologisk og hentet fra Anna og Ólis gård, er mundrette god. Smid én malerisk panoramaudsigt over vinduet og et udbud af lokale øl, der tilsyneladende aldrig løber tør, og det hele lægger op til en stor, unikt færøsk aften med kulinarisk fornøjelse.

Et tømmermænd senere, et tømmermænd, der er ryddet effektivt op ved at blive udsat for den rene færøske luft, og jeg er ved afslutningen af ​​mit korte, men søde ophold. Med et årligt vejrmønster, der omfatter omkring 300 regnvejrsdage om året, virker det ret passende, at min naturskønne varevognsrejse tilbage til lufthavnen kommer med et regnskyl, så voldsomt, at vand begynder at sive ind gennem de lukkede vinduer og danne små vandpytter på gulvet.

Våd, blæsende og vild; Færøerne er bestemt ikke din gennemsnitlige feriedestination, men er det så ikke hele meningen med eventyret? At gå uden for komfortzonen, at gå hen og miste dig selv et sted langt væk fra din egen normalitet, at ende et sted, hvor du har alle spørgsmålene og næsten ingen svar.

At forlade Færøerne er som at vågne fra et drømmelandskab, en falmet overgang tilbage til virkeligheden, hvor du ender med at være usikker på, om det, du så, var ægte, og om du overhovedet var der.

"Har du været rart et sted?" siger min taxachauffør, tilbage i London.

"Færøerne," svarer jeg.

"Hvor er det så?"

"Det er ... øh ... en slags mellem Skotland, Norge og Island."

Gør det selv:

Vi fløj til Færøerne fra London Heathrow, via København, med SAS . På vores første nat boede vi på Magenta Guest House i Sandavágur. På vores anden nat her boede vi på Gjogv Guesthouse . Mad den anden aften blev sørget for hjemme hos Anna og Óli . Vandring og rappelling blev arrangeret af Reika Adventures .

For mere information om Færøerne , besøg det officielle turistwebsted.

Stor tak til The North Face for at give os en Summit Series rækkevidde.

Klik her for mere fra denne måneds grønne nummer.